其实各个小圈子也是在不断洗牌的，之前的答案可能已经不那么确切了，手工皮具行业也是在不断地革新，曾经的大师可能如今也在慢慢退潮流了，同样曾经的冷门如今可能也在变成热门。行业就是这么一个发展趋势，我觉得挺好。

　　讲的粗俗易懂些吧：总体而言，手工皮具行业从2o14年开始已经有了很强的朝向欧式皮具【精工铬鞣/珍皮/最高植鞣】发展的趋势，相对的，日式【细工/植鞣】和美式的【狂派植鞣&皮雕】已经开始略有下坡路的趋势。当然不是说日式不好欧式好，这是风格问题。同时也是圈子问题。商务，复古，机车。仁者见仁罢了。【无意做什么噱头，我自己也是皮雕圈的。】。

　　当然，这其实也反映了手工皮具在国内的一个标准的发展走向，这个趋势也许对一部分人来说不那么容易接受，毕竟大部分人是从日式或者美式植鞣玩起的。但是这就是现状，不管你承不承认，手工皮具行业两年之内就是会重新洗牌。

　　为什么会出现这种情况呢，方面是leader们对国外皮具文化和理念的深入挖掘，一方面就是题主的问题【原皮】了。早期玩皮的玩家们，能用的工具就那么几家，知道的牌子就那么几个，一套几百块的菱钳可能都由于半天要不要买。觉得植鞣就是手工皮具，封边封到极致就是高手，这种人应该占了皮圈一大大大部分。【无所指。风格取向不同，我自己也是植鞣玩家】但是随着皮具文化的深入，【到底什么是手工皮具？】【植鞣就是手工皮具吗？】这个问题就出来了。于是拥有另一部分审美的人，就开始走向欧式风格的皮具，而这一部分人，也同时期带入了Barenia，Minerva，Zermett等等等等这些跟植鞣全然不同的新皮料。

　　曾经的栎木，不再是植鞣最高品；曾经的新禧马，也不再是全世界最好的皮料。曾经的ELLE，ss，也不再是顶级的工具商了。

　　而这一切其实很简单，就是这个行业在发展，在更快的与国际接轨。不能说推陈出新，不能说工艺媲美，但的确是已经走出了“新兴”这个摸索阶段了：国外有的我们都有，国外没有的，我们也捉摸弄弄。

　　国内手工皮具行业从学习台湾，到学习日本美国，最后到学习欧洲。这是一个不短的过程，但也是一个比较快速的过程。要感谢的就是leaders们。

　　毕竟各行各业，总有走在前面的人：你知道elle的时候，人家在研究岩田Frontier，你知道ss的时候，人家在搞smith rons douglas渠道，你知道布兰查德了，人家在收丹尼马琳。

　　你抱怨自己跟不上人家，抱怨自己没钱，抱怨皮料差抱怨工具糙。那是因为你也许只是想靠当前的手艺赚点钱，或者是爱好。或者是懒惰。

　　你现在去网上找找，栎木新禧这种皮料不需要你非任何力气就能拿到，Mbox togo这些，也不需要你花什么精力。你知道，淘宝上2年前连带色儿的植鞣革都没有么？

　　说了这些其实也没什么逻辑，总结一下吧，你要选原皮，不难；难在你要知道你自己要做什么东西，在什么档次，混什么圈子。搞清楚自己的方向，就把这个方向的东西研究透。该用什么皮自然就知道了。现在这个时候，已经不是当年植鞣的时代了。皮料的路前辈们已经帮你打通。更重要的，是你究竟是一个什么角色，是商？是匠？还是爱好？

　　最后还想说一句，做皮，还是要谦虚。圈子不大，也没什么乱的。大家说白了就是会这么个手艺。干的大干不大还不一定，别拿自己当什么人物。在网上整天嘚嘚瑟瑟的，实话跟你说没几个真正的高手，leaders们基本是不说话的。他们在做事业。不是博眼球。

　　美式皮具最早的起源是美洲土著印第安人的服装及包具，印第安人的鹿皮衣对后来的美式皮具款式影响极大，但因为鹿皮质地不够耐久，所以美式皮具的皮料选择上没有选择鹿皮。

　　印第安皮具会使用一种特殊制皮技术，即植鞣皮料。植鞣鹿/牛皮是当时的印第安特产制品，使用植物汁液浸泡鞣制皮料，使皮料取得特殊的质感和硬度。当然老印第安时代的植鞣革和今天的植鞣革概念并不相同，只能说是一种类似产品。

　　基奥瓦女孩，由爱德华·柯蒂斯拍摄于约1910，女孩身穿鹿皮装及植鞣牛皮腰带：

　　印第安植鞣皮料的特性与欧洲传统皮革不同，软硬度适中，英国马具皮系列也是植鞣系皮料皮具，但硬度和厚度要远大于印第安植鞣皮料，所以通常都是素面加工。马具皮与英国中世纪皮雕皮料的制法有类似之处，英国中世纪皮雕皮料是将原料直接浸透在染料中，颜色单一，质地极硬，没有一定的训练难以制作爱体育。这是欧洲植鞣技术与印第安植鞣技术的不同之处。

　　美国开拓民带来了欧洲（英式）皮雕技术，皮雕技术逐渐传至印第安人群体中，印第安人开始在自己的皮具上添加欧洲式样的曲线花纹装饰，在此之前，印第安银器花纹多以动物和自然及直线几何图案为主题。由于印第安人没有在皮具上雕花的传统，他们将皮雕花纹用在了银器加工上，1900年前后，印第安式植鞣皮具开始形成体系，这个体系的作品通常由植鞣牛皮制作，在牛皮上添加大量银饰作为装饰，这些包不光是皮具用品，也会挂在身上充当护具，所以上面的银饰数量多，面积大。

　　上面有弹孔的印第安银饰包具，1905年出品，曾为印第安人CONCHO所有，后交由Uchizono Gallery拍卖爱体育。

　　纳瓦霍弹药包。 手工制作，带有五个扣具和扣环，植鞣革制品。 保存的非常好，制作于大约1940年：

　　1920年代制作的战斗手带，有55个银色铆钉和一个的印第安星叶装饰钉，带有绿松石。印第安Ketoh部落式样。

　　印第安人的制皮技术被美国开拓民得到并改良，变成了现代的美国植鞣革。从1867年起，美国人就开始大量生产吸收了印第安制皮技术的美式植鞣革。其代表者如Wickett & Craig Tannery公司，时至今日，他们也仍保有着复古皮料生产线。

　　美洲大陆的动植物及土著生态刺激了艺术，有了易于雕刻的皮料和崭新的灵感，美式皮雕（西部风皮具）作为美式皮具的一支横空出世，其主要使用人群为牛仔和冒险家们，初期主要是雕刻美洲生活题材，后期逐渐形成了固定的“唐草”花纹，变成了以植物花纹为主的雕刻体系。

　　美式皮雕在美国主要是制作马鞍和装具，其早期代表作品大都是马鞍或马靴作品，进入现代后逐渐扩展到包具：

　　美式皮具的另一支为拓荒者皮具，虽然也使用了印第安制皮技术，不过和皮雕没有太大关系，基本属于素面皮具制品。

　　19世纪中期开始，大量美国人涌向西部，开始了西部大开发之旅，早期的美国西部人烟稀少，前来的拓荒者需要自己解决一路的吃住问题，靠马车和双腿到达西部荒野并自己建造定居点。图为旅行路上的拓荒民家庭：

　　拓荒民来到定居点，拍摄于1895年。拓荒者们捆扎行李的捆绑方式奠定了拓荒风皮具的部分款式：

　　早期的拓荒风皮具包括包具，护腿（大恰），背带装具三个方向，都是拓荒者们根据自己的生活需要开发出来的，图为Hamley & Co. Saddlery制造的护腿：

　　大恰是美国人根据印第安服装改变而来的产物，早期的西部生活没马不行，所以骑马时保护腿部的大恰是生活必需品，现代的西部居民有时也有穿用：

　　在大恰和背带之外，诞生了美式包具的代表作品，美式旅行包，其中最著名的款式是格力普包。这种包是由起源于英国的格莱斯顿包改变而来的。

　　格莱斯顿包从英国传到美国时是移民们的高级用品，在当时是难得的装具皮具，但其受口金的限制，容量较小，后来美国人将其改良，变成了格力普包。

　　格力普包，这种包通常使用黄铜棍做包口，可以做的很大，包口下方及底板都用皮板加强，可以携带相当重的东西，是拓荒者们最喜欢的装备。现在最常见的是3号大小的格力普包：

　　我制作的格力普包，五金所限，没有使用黄铜包口而用了木棍包口爱体育，外包皮面。2017年：

　　从格力普包开始，美式皮具后来的款式发展都遵循着少装饰，容量大，耐折腾这条路线，其颜色也多半保持着早期印第安植鞣皮料的棕黄色。

　　美式皮具另一种著名款式是卷口包，可以卷成一卷来携带，很多户外包上都有这种设计，目前这种款式名为周末包：

　　现代的日式皮具好像和美式皮具渊源很深，实际上，日式皮具本来的设计被美国驻军带来的美式皮具设计粗暴截断了，日式皮具本该走上另一条路。

　　古代日式皮具设计开始于江户时代，起源于印笼。印笼，即腰间放印章的盒子，一般为木制漆器，后来又用来放鼻烟或烟草，对于没有口袋的和服来说，印笼属于必需品。

　　印笼由于是漆器，所以可以保存很久，存世一百年左右的印笼为数不少，江户时代制作的印笼今天也有不少仍然保存完好。图为明治时代的印笼：

　　但是印笼的容积很小，用来装印章和鼻烟够用，装别的就没办法了。印笼的结构是这样的，小小的印笼还被分成了好几个小盒子：

　　古日本人的另一件随身容器为一种微型香炉，点着焚香，拿在手里出门遛弯，风雅风雅，当然大多数人还是会把这种香炉放在家里把玩，因为这些微型香炉造价极其昂贵，不是一般人买的起的。图为雪峰英友制作的手香炉“菊尽”，明治金工的巅峰之作：

　　印笼和手炉无法满足携带的需求，后来，初期的日本随身包具诞生了，起初的包具是用布或者鹿皮制成的小口袋，袋口结绳，当时的名称很直接，叫“米袋”，因为这个小包最多的用途是用来装米。这张1809年的浮世绘上可以看到日本人早期的包袋系列：印笼，药葫芦，布包（米袋），包袱皮，以及装鼻烟粉的贝壳。

　　后来，这个布包的用途逐渐转为专用，形状变得方正起来，有了点现代钱包的样子。这时的日本包具名为“烟草袋”，供武士们吸烟时使用。这张1813年的浮世绘（图下方的1934年标是装裱日期）上我们可以看到初期烟草袋的样子：

　　到了1850年左右，烟草袋变成了皮料制作，不再使用布料。并且经常将烟袋包也做到一起。图为1880年的烟草袋：

　　1880年前后，烟草袋悄然生出了另一个分支，即钱包。初期的日本钱包和烟草袋的样子基本一样，但不包含烟袋包。图为1889年的钱包“海龙神”：

　　这个时代的日本钱包有一个明显的特点，即前金具的存在。在钱包面上会镶嵌一件金工作品，通常是由贵金属或生铁制成。图为典型的前金具装饰包具，1890年的“鲶见”：

　　这个时段的日本皮具极其重视使用时包具的古化感，即所谓的包浆。日本人有一些特有的技术可以让各种皮料在使用后产生十分明显的包浆，可惜今天已经失传了。

　　二战之后，日本的传统工艺受到了很大的冲击，古典皮具手艺到今天只剩下鹿皮袋，今称“合切袋”的做法还有流传，古典式的烟草袋及钱包都不再有人制作（当然也许是我孤陋寡闻，不一定技术就真的绝了，不过我确实没能查到）。

　　以上所有包具均为男性使用，日本女性不使用上述包袋，她们使用的包具称为筥迫，为布料加刺绣制成，携带时插在和服前襟里，今天仍有流传，但已脱离了原有用途，成为了礼装和服的一部分。

　　二战后，美军进驻日本，带来了美式皮具及皮雕工艺。由于美式皮具及皮雕工艺相较日式古典皮具携带力更好，且更加坚固，古典日式皮具受到了巨大的冲击，很快消失于历史之中。

　　二战后的日式皮具分为素面和雕面两个方向。日式素面皮具通常讲究方正厚实，宁厚勿薄，分量较美式皮具不逞多让。

　　日式皮具的先驱者高桥吾郎去了美国，在印第安原住民手中学成了真正的古典美式钱包制法，回国后又对款式加以日本化，可称是典型的日式皮具。可以看出其作品的外形十分厚重，这是日本战后初期的社会需要决定的。因为当时的日本人口袋里普遍没钱，又要面子，所以日式钱包往往设计的又厚又大，即便里面没钱，看起来也是鼓鼓囊囊。

　　下图为高桥吾郎钱包的细节图，可以看出里面放了很多增加钱包厚度的设计。实际上这么厚重的钱包，其实装不了多少钱。作为历史的痕迹，它的纪念价值远大于使用价值。

　　日式皮具的高手很多，制作的作品普遍都看起来方方正正，选料很厚，折角及侧板经常断开制作以求结实，特点十分明显。

　　日本的素面皮具复刻了大量的欧美经典款式，基本将有名的欧美款式复刻了一个遍，并普遍加以日本化的修改，更方，更重，更结实。但是日式皮具与欧洲各流派有个根本的不同，即拉锁的使用。欧美的经典款式为保证包具的使用寿命，通常不使用拉锁，越有名的款式就越不用拉锁（长距离的拉锁易坏难修，超过30CM长度的拉锁几乎可以肯定会比包具本体提前坏掉，而且拉锁坏掉后往往需要整根更换，需要大范围的拆掉重缝，对于使用达十年以上的皮具，这样的重新拆缝对包面皮料的寿命影响很大，有些包更是不可能拆掉重缝，所以越贵的包为了减少返修率，越不用拉锁），不过日式皮具中并不在乎使用拉锁，再有名的款式也会放一条上去。所以在国际上，日式皮具始终上不到最高的等级。不过确实提升了包具的实用性（也有效降低了包具的使用寿命）。

　　在素面皮具之外，日式皮雕也有着独特的特点。不同于美式皮雕，日式皮雕的图案较少，基本上局限在植物唐草上，并且十分排斥使用其他题材。在皮雕风格上也比较局限于美式皮雕中的的谢尔丹风格，对史东门风格，亚利桑那风格及加州风格较少涉足。除此之外与美式皮雕并无太大不同。

　　首先，手工皮具定义太广，其实所有皮具都离不开手，没有能完全自动下料生产缝合的机器，现在一般说的手工皮具大概定义为手缝。很多顶级奢侈品也是手缝，甚至包括蔻驰的样板包也需要手缝。日式手工皮具脱胎于美国。是对印第安文化的模仿和借鉴。整个日本阿美咔叽文化始于二战后美国驻军，和机车文化密不可分。日式美式目前在机车用品方面互有渗透。日本手工皮具的工具材料有其自己的风格和改进。例如，美国鞍革较粗犷，日本细腻。工具上，目前美国大多使用法斩，圆线，半圆刀，美式削薄器。日本使用菱斩，扁线，直刀，日式刨子。从制作痕迹上可以分辨两种风格。

　　去查查史东尼和谢里单就成了，至于素面，我觉得设计风格有差异，在用工上皮具本就讲究极致，所以区别应该不大。己见而已大神莫怪爱体育爱体育爱体育